В таких местах ощущается отрыв не только от городской суеты, но и от времени. Среди древних могил время не идет. Оно замерло еще до наступления нашего века. Бродя среди обветшалых надгробий, я рассматриваю гравировки, выполненные готическим шрифтом, эпитафии и символы, которые намекают на личность и истoрию того, кто спит вечным сном десятки, а порой и сотни лет. Среди каменных плит встречаются стеллы, фамильные склепы, похожие на маленькие соборы, ангелы, поросшие мхом, рыцари, у которых за древностью не хватает рук или голов, скорбящие мраморные изваяния, которые указывают на профессию покойного, увитые плющом потрясающе реалистичные скульптуры, от которых по телу проходит дрожь. В вечном стремлении забрать свое, природа укрывает иные усыпальницы буйной растительностью, стирая все напоминания о тех, кто почил здесь давным-давно.
Кладбище святого Марка в Вене - одно из самых старых и интересных. Онованное в 1784 году по указу императора Иосифа II, изначально оно предназначалось для бедняков. Императорская погребальная реформа запретила хоронить в черте города, что доселе было нормальной практикой.
Прямо на Stephansplatz было большое захоронение, которое стало сильно мешать горожанам. Негигиенично, все-таки. Тогда было создано 5 общественных кладбищ, где хоронили вне зависимости от должности, национальности и вероисповедания. Католиков погребали рядом с протестантами,членами сербской и греческой православной церкви. На главных воротах можно увидеть одновременно католический крест и звезду Давида.Причем отдельные могилы были редким исключением. Только знатные и очень богатые люди могли себе позволить такую роскошь. Простых же смертных опускали в землю по 5 человек, без гробов.
А в XIX веке Вена стала быстро расти, кладбище вошло в ее территорию и до самого его закрытия в 1874 году, было последним пристанищем для разных слоев общества, включая дворян.
Прямо на Stephansplatz было большое захоронение, которое стало сильно мешать горожанам. Негигиенично, все-таки. Тогда было создано 5 общественных кладбищ, где хоронили вне зависимости от должности, национальности и вероисповедания. Католиков погребали рядом с протестантами,членами сербской и греческой православной церкви. На главных воротах можно увидеть одновременно католический крест и звезду Давида.Причем отдельные могилы были редким исключением. Только знатные и очень богатые люди могли себе позволить такую роскошь. Простых же смертных опускали в землю по 5 человек, без гробов.
А в XIX веке Вена стала быстро расти, кладбище вошло в ее территорию и до самого его закрытия в 1874 году, было последним пристанищем для разных слоев общества, включая дворян.
Доминанта кладбища - могила Моцарта. Не настоящая, а символическая. Потому что похоронен композитор был в общей могиле и тело истлело еще до того, как власти осознали масштаб его гения и роль в национальной культуре. Вольфганг Амадей умер в 1791, а его останки стали разыскивать только в 1859. Любопытно, что в 1801 году старый венский могильщик якобы случайно выкопал череп, который, предположительно, мог принадлежать Моцарту, а вот скелет исчез. Через 58 лет, в 1859 году нашли старинный план кладбища Святого Марка и на предполагаемом месте погребения Моцарта установили мраморный монумент. А череп музыканта красуется в университете Моцартеум (Зальцбург). На нас могила произвела впечатление очень туристического, почти стерильного места.
Последнее сохранившееся кладбище эпохи Бидермайер сохранило около 7000 могил, среди которых можно созерцательно бродить по территории вечного покоя. А после такой прогулки возвращение в неспокойный город с его бурлящей жизнью - дело особо приятное :)
