Трансильвания давно была трэвел-мечтой. Манящий образ этого самобытного региона Румынии сложился из мистических историй про вампиров, туманных лесов, населенных медведями, и готических соборов с острыми шпилями и колоколами, звенящими на фоне снежных Карпат. Добавляем сюда рождественскую атмосферу и ярмарки, попадающие в число красивейших в Европе. Получаем почти идеальное направление для зимнего путешествия.
Все локации собраны на карте
Сибиу - город потерянных душ.
За день проехали 422 км и добрались из Нови Сада в Сибиу, который стал нашей базой на четыре дня. Здесь мы встретили Новый год, гуляли по городу и ездили окрестностям.
Сибиу часто называют самым красивым городом Трансильвании. Он был образован в XII веке саксонскими поселенцами, что очень заметно в архитектуре и традициях.
 |
| Вид на город с высоты собора Святой Марии. |
Интересно, что с 2000 по 2014 год мэром Сибиу был румынский немец - Клаус Йоханнис. Во время его мэрства город очень много реставрировался, сформировал свой туристический образ и стал культурной столицей Европы в 2007 году. А сам Клаус Йоханнис в 2014 году был избран президентом Румынии.
Вероятно, многим знакома жутковатая история Братьев Гримм "Крысолов из Гамельна». Как и большинство сказок, эта основана на средневековой легенде, но как она связана с Сибиу?
26 июня 1284 года жители Гамельна действительно страдали от нашествия крыс - это задокументированный факт. А дальше правда сплетается с вымыслом. Ярко одетый дудочник появляется из ниоткуда и за определенную плату берётся избавить город от крыс. Отчаявшиеся жители соглашаются на его условия, и крысолов играет на дудочке мелодию, которая заставляет крыс совершать самоубийства. Люди ликуют, но платить отказываются - слишком уж легко парень справился с работой.
Он молча уходит ни с чем, но на другой день берёт дудочку и заводит новую мелодию. Музыка заполняет улицы Гамельна и дети покидают свои дома, навсегда уходя из города. Дьявольская месть состоялась, но что случилось с детьми потом?
Есть много версий. По одной - все детишки утопились или спрыгнули со скалы и разбились о камни, по другой - крысолов увёл их в Трансильванию, где они основали "чистый" город безгрешных душ… то ли живых, то ли мертвых. Поговаривают, Германштадт, позже ставший Сибиу, и есть тот самый город.
А что же исторические хроники? Документы говорят, что в 1241 году Трансильвания была опустошена монгольскими войсками и вскоре была заново заселена саксонцами, в том числе из Гамельна.
Правда, сейчас немцев в столице трансильванских саксонцев почти не осталось. Многие погибли во время Второй мировой на фронте и в советских лагерях, в том числе на Донбассе. Другие уехали в Германию во времена диктатуры Чаушеску, чья тайная полиция действовала быстро и беспощадно.
Сегодня, гуляя по узким средневековым улицам, где черепичные крыши домов следят за всем своими застекленными глазами, легко поверить в мрачные сказки.
 |
| Глаза в Сибиу повсюду. |
Сибиу - это интересный сплав из средневековья с готическими силуэтами и архитектурным наследием гильдий мастеров, австро-венгерской эклектики с прекрасными элементами ар-нуво, потрепанными ремесленными кварталами и рабочими районами времён социализма. И в дополнение к образу - праздничная суета, рождественские украшения и прекрасная ярмарка.
Неидеальный, с трещинами, неровностями и свидетельствами долгой непростой жизни, Сибиу определённо нас захватил.
Долина фей и цистерцианское аббатство в Кырце.
Вокруг Сибиу есть много интересных мест, куда стоит заглянуть, если вы на машине. Увы, когда время ограничено, приходится выбирать.
Castelul de Lut Valea Zanelor, он же Долина фей, которая выглядит как Шир… если бы в него хлынули туристы. Глинисто-соломенный "замок" в 40 км от Сибиу построен по проекту эко-архитектора Илеана Мавродина. Здания на 100% выполнены из эко-материалов, а в ресторане готовят только из местных продуктов.
Идея мини-отеля на 10 комнат принадлежит паре певцов, решивших оставить всё привычное вместе с домом в Бухаресте и круто поменять жизнь ради давней мечты. Ну… по крайней мере, так гласит легенда.
Лично мне сложно в неё поверить, ибо идиллия, коей сочится история о красивой мечте, явно отравлена коммерцией. Вход на территорию отеля стоит 3 евро с человека, скидок для детей нет, свою еду и напитки проносить нельзя. За эти деньги вы можете пройтись по дорожке вдоль домиков, подняться на башенку и заглянуть в туалет (очень крутой и экологичный). Внутрь домиков попасть нельзя, детская площадка и несколько других зон огорожены лентой и недоступны. Но если вы за красивыми фоточками - велкам!
Цистерцианское аббатство в Кырце - живописные руины древнего монастыря, основанного больше 800 лет назад. В 1202 г здесь стояла новенькая трехнефная базилика, ризница, колокольная башня и другие монастырские помещения.
Комплекс окружала толстая защитная стена, которой давно нет. Как и многих элементов когда-то величественного аббатства. Церковный потолок рухнул еще в XVII веке, стены и башня не выстояли в битве со временем и застряли в распаде, растянутом на века.
Но кое-что живое все же сохранилось - в древнем зале можно найти действующую евангелическую церковь. Правда людей там нет. Только тени от свечей на потемневших стенах.
Замок Корвинов. Ожидание и реальность.
Замок Корвинов - один из крупнейших замков Европы и родовое гнездо дома Хуньяди на юге Трансильвании.
Тут представляется классический пейзаж со средневековой цитаделью на холме, окружённой лесами, или, на худой конец, полями. Но замок находится в Хунедоаре - унылом промышленном поселении с заброшенным металлургическими заводом на полпути из Сибиу в Тимишоару.
Мы оставили машину подальше и решили прогуляться по улицам бывшего центра чёрной металлургии, напомнившем покинутый город-призрак в многообразии оттенков тлена. Шагаем по окраинам под ярким солнцем декабря и тут за очередным уставшим фасадом показывается старинный замок.
Стройные башенки с острыми шпилями, высокие стены с бойницами и зубцами, витражные стрельчатые окна, галереи - максимально готический замок XIV века, окружённый по периметру рвом. Так и просится для иллюстрации старинной книги или съемок кино.
А фильмов здесь снимали немало. Это одна из главных локаций хоррора "Проклятье монахини", а в последнем "Носферату" его экстерьер изображал замок графа Орлока.
 |
| Замок фотогеничный - этого у него не отнять. |
Королевская цитадель, в 1409 году подаренная королем Сигизмундом Люксембургским валашскому воину по имени Войко, перешла по наследству его(?) знаменитому сыну - Яношу Хуньяди, который возможно был бастардом короля и точно враждовал с Владом Дракулой.
Гиды рассказывают туристам, что в подземельях Castelul Corvinilor Влад Цепеш пленником провёл семь лет. В темнице он ловил крыс и насаживал их на колья, разговаривал с летучими мышами и просил кормить его мясом с кровью. Правда ли это? Скорее всего нет, но привлекательности замку добавляет.
Как и истории о замурованных в стены турках, которых хозяева дворца обманули и убили, но души их не нашли покоя и навечно привязаны к месту, где встретили смерть. Гиды знают, больше призраков - больше туристов.
За свои века замок Корвинов сменил больше двух десятков владельцев, а с 1974 часть покоев открыта для посетителей.
Внутри мы не были. Отзывы говорят, что экспозиция скудная. Без гида осмотр не возможен, а сами комнаты сейчас в строительных лесах.
Хотелось бы написать, как мы хорошо погуляли и полюбовались замком с обзорной площадки, но не сложилось. Желание идти за видами иссякло где-то на дорожке со скользкой грязью у чадящих домов с собаками. Замок Корвинов - первый, о котором можем сказать, что его лучше смотреть на картинках.
Грустный пример прекрасного места, чей потенциал закопан среди разрухи и сувенирных палаток.
 |
| Коллаж на тему: ожидание - реальность. |
Салина Турда. Соляной мир в подземелье.
Пожалуй, самым необычным местом, куда нас занесло на Рождественские каникулы, стала Салина Турда – старинная соляная шахта в Трансильвании. Огромная пещера, где столетиями добывали соль, находящаяся рядом с городом Клуж - в 145 км от Сибиу.
Сейчас сложно представить, но раньше ценность серых кристаллов была близка к золоту.
В Салиной Турде люди трудились со времён Римской империи и до 1932 года. На рассвете истории рудника соль собирали вручную, закат шахта встретила под механический гул добывающих машин.
Во время войны в туннелях люди прятались от бомб. С 1948 по 1992 здесь хранили сыр.
Не знаю, кто и когда переосмыслил концепцию и как быстро власти одобрили проект, но в 1992 году шахту превратили в рекреационный комплекс и открыли для туристов.
Получилось чертовски хорошо!
На глубине 120 метров под землей вы найдёте амфитеатр, поля для мини-гольфа, бильярдные столы, зоны для футбола, пинг-понга… и колесо обозрения (всего лишь).
Но если кому окажется мало, можно взять напрокат лодку и сделать круг-другой по подземному озеру, вдоль стен из гладкой блестящей соли, под куполом из сталактитов.
 |
| Как будто ты не в Румынии, а на другой планете. |
Нам пришлась по вкусу эта хлористо-натриевая романтика в вечном холоде и темноте.
Билеты можно купить онлайн, цена для взрослого 6€ (начало 2024). Развлечения за доплату.
Перед входом есть два платных паркинга.
Одевайтесь по погоде (внутри круглый год около 12 градусов) и НЕ спускайтесь в шахту голодными - кормиться внутри запрещено, а значит и кафе-ресторанов в руднике нет.
Во второй части отправимся в туманный Брашов. Заглянем в Дракула-диснейленд, удивительный медвежий приют и, неожиданно, - в академию Невермор.
[full-width]
Post a Comment